Srebrna Góra
Winnica Srebrna Góra sprzedaje swoje wina oficjalnie od 9 sierpnia, a ten debiut już zdążył narobić rumoru w winnym światku. Pisali o nim już m.in. Kontretykieta, Kobieta i Wino, Wino w Krakowie oraz Magazyn Wino (a wcześniej Vinisfera). Zorganizowanie degustacji dla prasy przed oficjalnym debiutem to zresztą jeden z trybików imponującej maszyny. Kolejnym jest na przykład wybór profesjonalnego dystrybutora na cały kraj –Wina.pl, który obok sprzedaży detalicznej prowadzi też hurtową dla innych sklepów i restauracji, z wreszcie dobrze zaplanowaną piramidą cen i rabatów.
Lecz podziw budzi cały projekt. Mirosław Jaxa Kwiatkowski i Mikołaj Tyc postanowili przywrócić historyczne winnice klasztorne na Bielanach w Krakowie. Podchody trwały wiele lat, w końcu udało się przekonać do pomysłu Kamedułów, potem przejąć i obsadzić aż 9 hektarów. Następnie otoczyć właściwymi ludźmi – produkcją zarządza doświadczona enolożka Agnieszka Wyrobek-Rousseau, ale radą służyło jeszcze parę światłych postaci polskiej winosfery. Niczego nie pozostawiono przypadkowi – wystarczy spojrzeć na dizajn etykiet.
Kilkadziesiąt tysięcy butelek profesjonalnego wina z klasztoru w Krakowie to niesamowita historia. Czy wina też są niesamowite? Na swoją miarę – tak. Na pewno od razu dołączyły do ścisłej czołówki polskiego winiarstwa. Srebrna Góra to marka, o której teraz będzie się mówiło tym samym timbrem głosu co o Winnicy Jaworek, Adorii, Płochockich czy – po ostatnim sezonie – Domu Bliskowice i 44 Winnicach Dziedzic. Dziewięciu win spróbowałem z zapartym tchem, dopiłem z przyjemnością (różnie stopniowaną i z wyjątkami).
Cuvée białe 2012 (39,90 zł) chwaliłem już tu. Drugim najciekawszym winem białym okazał się Seyval Blanc 2012. Lecz nie jest to podręcznikowy Seyval o smaku trawy i antonówek, przypominający Sauvignon Blanc. Tego Seyvala zebrano późno (14,3% alk.!), dosmaczono go drewnem akacjowym (lecz czy to była beczka? Na kontretykiecie niepokojący eufemizm „Dojrzewało w kontakcie z drewnem akacjowym”) – wyszło z tego coś na podobieństwo beczkowego Furminta, wino bardzo ciekawe i mocne (59 zł).
Trzecim winem białym, które chętnie wypiłbym ponownie (o ile ktoś postawi – 75 zł), jest Chardonnay 2012. Aczkolwiek tutaj już pojawiają się niuanse i choć jest to niewątpliwie bardzo dobre Chardonnay „jak na Polskę”, nie wypadłby pięknie w starciu choćby z taniutkim burgundem. To wino o dobrej strukturze, zaskakującej, ożywczej, smacznej kwasowości, ale jednak bardzo roślinne i krótko mówiąc niedojrzałe. Brakuje mu owej „rajpnes”, jak to mawiają hipsterscy amatorzy polskich win, aromaty się nie zdążyły wykształcić, winu brakuje prawdziwego ekstraktu, faktury… Może tak musi być na 50. równoleżniku, a może w kolejnych latach będzie lepiej.
W zasadzie te same uwagi mogę odnieść do Pinot Gris – Auxerrois 2012 (65 zł), który bardzo próbuje być dobrym winem, ale brakuje my smaku (żadne Pinot Gris z 11.2% alk. go nie ma).
Półsłodki Hibernal 2012 za 49 zł jest smacznym winem białym, choć mało szlachetnym w aromatach – dominuje proszek do prania i spocony nietoperz. Hibernal to hybryda pachnąca najbardziej hybrydowo, jak się da – ja mogę bez niego żyć.
Zupełnie mi natomiast nie podszedł Riesling – Gewürztraminer 2012 (65 zł) – poza słodkim aromatem nie może się pochwalić niczym, jest chudy, agresywnie wytrawny, niedojrzały jak wino z ogórka, czułem wręcz utlenienie w końcówce.
Poczet win nieudanych zamyka Pinot Noir 2012 (75 zł). Tu też niestety brak wystarczającej „rajpnes” kładzie się ziemniaczano-korowym cieniem na całości; elegancja Pinot Noir jest zachowana, ale bez intensywnego owocu na podniebieniu żadne wino na dłuższą metę się nie obroni.
Natomiast na plus zaskoczyły pozostałe dwa wina czerwone. Regent 2012 (świetna cena 39,90 zł) uderza atramentowym kolorem i mocnym aromatem ziemi i jeżyn. Potrafi przełożyć swoją rustykalność i cierpkość w zalety, choć odczułem go jako nieco zbyt ekstraktywny.
Z początku takim się wydaje również Cabernet Cortis 2012 („Dojrzewało w kontakcie z drewnem dębowym”…), ale z czasem znakomicie się ułożył i choć buraczano-paprykowy bukiet Caberneta nie wszystkim przypadnie do gustu, pod względem budowy, intensywności smaku, długiej końcówki wino z pewnością rzuca wyzwanie najlepszym polskim butelkom z czerwieni (59 zł). Cabernet z Krakowa, z Polski, z klasztornej winnicy wymyślonej przez dwóch wizjonerów.
Źródło win: nadesłane do degustacji przez dystrybutora.
- 11
- …
Komentarze